服装的开襟是为服装的穿脱方便而设在服装上的一种结构形式，服装的开襟形式多种多样。(一)、开襟按对接方式可分为对合襟、对称门襟、非对称门襟。对合襟是没有叠门的开襟形式。对称门襟及非对称门襟是有叠门的，分左右两襟，锁扣眼的一边称大襟（门襟），钉扣子的一边称里襟。门里襟重叠的部分称叠门，叠门的大小一般在1.7～8cm之间，它的取值受服装的品种、面料的厚薄及钮扣大小的影响。单排钮扣称单叠门，其叠门大小通常在1.7～2.5cm之间。单叠门又有明门襟和暗门襟之分，凡正面能看到钮扣的称为明门襟，钮扣缝在衣片夹层上的称为暗门襟。(三)、开襟按线条类型可分为直线襟、斜线襟和曲线襟等。(四)、开襟按长度可分为半开襟和全开襟。如套衫大都是半开襟或开至衣长的三分之一。(五)、开襟按部位可分为前身开襟、后身开襟、肩部开襟及腋下开襟等。Flyopening(=flyplacket) 裤门襟,隐扣式开襟Fly-front (西服的)钮孔遮盖,暗门襟,掩襟Band 门襟翻边[外翻的门襟边],嵌条,(袖口、领口、腰部的)环形部分boxpleatfrontshirt 明门襟男衬衫(1).门襟三块。先将两片门襟正面对喝，在内弧处车辑一道，正面放出，再车辑清止口一道，然后将另一片门襟合上，内弧平行放出1cm宽缝，外弧处车辑固定，拷边待用（见图6-3-19）。(2).面、里、衬里襟各一块，里襟面、里衬外弧对齐，车辑0.6cm宽一道，上口剪一刀眼。正面翻出，在里襟夹里内弧弯处剪0.8cm深数只刀眼，烫折1.5cm，包住里襟衬，用手工针固定待用（见图6-3-20）。(3).前片小裆辑好，门襟对齐左前裤的前缝线，正面与正面并齐，车辑0.7cm宽缝一道，缝子倒向门襟，车辑一道清止口压在门襟上、门襟再倒向前片，利用门襟型板，车辑一道3.6cm宽门襟止口（见图6-3-21）。(4).里襟与右前裤片前缝线正面相互对合对齐，再辑0.8cm宽缝一道，缝子折向前片大身，明辑一道0.1cm宽止口，压在前片上（见图6-3-22）。(5).封小裆，在小裆处门里襟与前片放平，车辑封裆来回三道（见图6-3-23）。
对于这个问题，有些衬衫工厂也说不出所以然，面对客户时，我们可以说：“所有的衬衫都是这样的，这很正常。”
但是，作为行业内部人士，需要更深层次地来理解这个问题。
根据了解，制作衬衫无非涉及到版型、材料和工艺，下面从这三方面大胆推测：
a、衣身版型
衬衫不同于西服，前领口宽处未加入撇胸，因为一旦加入撇胸，前门襟丝缕就斜了，而衬衫的前门襟要保证是直的，这就需要想办法解决胸坡斜度的问题。
未解决胸坡斜度的问题，衬衫后领口宽要比前领口宽要宽0.6-0.8cm，而后过肩借了前衣身的一部分之后，后领口宽就更宽了，如果衬衫样板前、后领口宽和领口深的比例处理不到位，可能会造成门襟处不平整。
b、领子版型
衬衫由翻领与领座构成，而翻领比领座要宽，这样在肩颈点转折处，翻领需要更大的转折量，这就要求翻领下翘应该比领座上翘要大。
如果衬衫翻领与领座翘度比例不合适，也有可能造成门襟处不平整。
当然，版型无论怎么处理，都是要符合客户体型特征的，不可能用一种方式调出的版型可以适合所有人的体型。
a、粘不粘衬
一般来讲，衬衫的领子为了挺括都会粘衬，而门襟为了舒适则不粘衬，这样会造成门襟与领子的厚度、重量不一样，领子比门襟挺括，就可能压迫门襟发生扭曲。
因此，要么领子和门襟、底襟都粘衬，要么都不粘衬，不然门襟就可能会不平整。
b、粘什么衬
目前，市面上的衬衫用的衬衫领衬类似树脂衬，并将衬布粘合在面料之上，这样虽然领子挺括度有了，但同时面料性能也变了，领子和衣身是两种质感。
笔者见过一些高档衬衫里面的衬布是非粘合衬，做好后的衬衫，领子里的衬像西服的胸衬一样，是夹在领子两层面料中间，而不是粘在面料上，不影响面料的质感，这样做的领子挺括且柔软，门襟也可能因此而不容易起皱。
a、手工上领子
衬衫的领子，如果用手工上领子，手缝针走势更灵活，手缝时，左手控领子造型，把领子做成围绕脖颈的内扣的形状，领子更容易服帖。
领座下盘头不向外张，门襟处也不容易出现褶皱。
b、机器上领子
机器上领子是在平面操作台上，缝纫时领子是平直的，做好后没有向里扣的趋势。
这样做的衬衫领子，下盘头向外张，也可能拉扯门襟，引起不平整。